射灯

LED投光灯球泡灯橱柜灯灯貝一组摩托车的射灯

  广州亮美集照明科技有限公司是2001年8月14日注册成立的LED灯饰研发、生产制造型高新技术企业,已成功运营十六年,具有雄厚的技术研发能力,获得国家授权专利近300项。同时,“亮美集”品牌取得了广州市著名商标称号,具有很高的市场知名度和美誉度。

  相对来说国外的改装市场已经是相当成熟了,毕竟别人已经经历了很多年的发展,而国内的市场才兴起不久,国外主要是暴力改装和户外旅行为目标的改装,而国内则是,暴力改装,户外旅行、远光补光(应对远光狗),但无论怎么改,都是需要具体问题具体分析的,国内外的暴力改装其实都差不多,比如买了车,再花个三、四十万去改装,而花在灯具改装的部分就差不多有十万左右了,为什么改装灯具要这么贵?其实论成本来说,那些灯本身值不了太多的钱,贵就贵在人工和专业的配光,而大多数人不懂这个,只能找专业的改装店来整,而户外旅行、远光补光(包括应对远光狗),这些都是依自己想法而改装的,有些人确实技高一筹,相当专业,当然水的就不提了,而我们所做的就是把那些精湛的方案和奇妙的构思总结出来,供大家参考,可能不是最权威,但绝对有一定的借鉴性。

  就加装的辅助灯具本身来说,我们把它分为两类,一类是照远的,所谓照远,就是角度小的,中心光斑集中的

  而另一类是则照宽,就是角度大的,照射范围比较宽广的,越野时爬山涉水用的,就这么两类,其实也很好分辩的,通常情况下都是用这两种灯具去搭配使用,以达到辅助照明的效果。

  大家都知道抛物线可以使在焦点发出的光平行射出,因此而照射的远,而焦点其实只是一个虚拟的点,实际当中很多光源都非点,而是要比虚拟的这个点大一点儿,那么平行射出的光线就会因焦点变大而成一定角度照射出去。

  决定光线射出的角度只和两个因素有关,一个是光源发光点的大小,还有反光杯尺寸的大小,这两个直接决定灯具出射光线的角度,出射角度直接决定了灯具能照多远,因为每个光源都不是有无穷尽的光通量,而是有限的光通量,怎么能反射到很小的一个角度里从而达到远射,这就看每个灯具的聚光度了,通常情况下灯具厂家拿到的LED光源都是差不多的,所以只有在反光杯上下功夫了,但无论是透镜还是反光杯都一定要遵循上图的原理,就好比能量守恒定理一样,没有哪个能超越这个定理。所以市面上的汽车射灯主要分为3种:

  上图中的中心光斑是反光杯所反射出的光线呈一定的角照射出去,而泛光角很好理解,就是没有经过反光杯反射而直接由光源照射出去的光,开口直径为70MM反光杯的中心光斑为4度(这个不是凭口胡说的,而是光学暗室分布光度计上测得的数值),同样10瓦的CREE灯珠,假设都是1000流明,两个反光杯的泛光角都相同,泛光角是58。82度,那么两个反光杯所反射的光通量都是一样的,只不过照出去的中心光斑70MM直径反光杯的是4度,而35MM直径反光杯的是14度,面对同一距离上的照度,则70MM直径的反光杯中心光斑的照度是35MM直径反光杯中心光斑照度的10倍以上,因为任意距离上14度的横截面都是4度横截面面积的10倍以上。

  所以,1个10瓦4度就可以有100W的长条灯的射程了,只不过是一个光斑小,一个光斑大,所以说大直径反光杯的LED灯特别适全安装在车顶或中网做远光补光,而小直径反光杯的长条灯,特别适合安装在前杠或车顶上,形成宽广的视觉,但安装在前杠的长条灯瓦数不宜过大。具体的安装方式和方法会在下面的实际应用中详细提到。

  还有些长条灯用的是5W的灯珠,反光杯直径再缩小一倍,做成超薄的,那么整体的出光角度也是在15到60度的范围内,此种灯种泛光或近距离的照明极佳,比如工程车或拖拉机等50米之内的照明。所以反光杯太小了,不管是单排、双排、还是四排的长条射灯,照不远就是照不远,但不代表照近就不好使了。因此,想要远射,只有两个方法,一是缩小光源尺寸,要么就是增大反光杯尺寸。较低的成本下,这两种方法是最直接有效的了。反光杯版的灯具最牛掰的就是LED发出的光基本可以100%利用,不在中心光斑上,就在泛光上,好歹也可以做辅助照明,只不过中心光斑的角度有大小而已,使用时要注意区分。

  15度以内基本都可以叫聚光,但不代表聚光型的灯具就一定都能照的远,其实还是和设计本身很有关系的。就好比“不是每一种牛奶都叫特仑苏”是同一个意思。

  左边是原装CREE灯珠25瓦聚光,这个比市面上仿的灯珠,也就是低价货要亮很多,和10瓦4度的小光炮对比效果图:

  很明显地看出来小光炮的10瓦4度要聚光很多,而且中心亮度也高很多,这就是远射的由来,还要看瓦数大小来判定是否能照的远么?

  25瓦聚光本来是一个黄色的圆光斑,结果被20瓦7度的小光炮给秒了,所以远射不是看瓦数,而是看发光角度和发光强度。

  此种透镜角度本身就已经是15度开外了,再加上实际公差和公艺,这种长条射灯十多度已经算是角度小的了,当然还有角度更大的,就是泛光更好的。这种方案的优点在于!LED光源发出的光是100%利用了,但是透镜依材质不同,本身还有个透光率的问题,一般透镜的透光率在65~95%左右。就是说LED发出100条光线条照射出来了,但高透光率透镜的原料进口都是好几十块钱一公斤,这种卖一、两毛或几毛的透镜,透光率自己想一下就好了。

  这种凸面透优点是:确实可以把角度做到12度左右,只是利用率太低了,上图中升级前LED发出的光只是符合焦点的部分被利用,在粉红色区域角A一圈儿的光都直接被抛弃掉了,升级后用了反光杯再加上凸面镜,只是利用率没有太多的提升,因为通让透镜平行射出的还是点光源发出的,射灯而经过反光杯反光的依然是不符合透镜接收光的逻辑而被无情地抛弃了,无论升不升级,光斑外围都有一圈很黄的光晕,这种是透镜无法逾越的设计缺陷,因为光被折射后很难避免不被色散,有点儿影响视线,当然也有好处,那就是黄光的雨雾天穿透力比较好一些。此种灯具用于远射型灯具来说,同一个灯的瓦数不能太高,否则60瓦以上的长条射灯就和瓦数稍大点儿的透镜手电筒一个光效,没有任何泛光可言,用过伸缩手电筒的朋友都知道光斑是怎么样子的。当然也有优点,那就是超级便宜,真所谓一分价钱一分货,但古往今来,从来就没有过什么物美价又廉。

  大部分透镜版的灯,甭管是几D还是几F的,都会出现一个情况,就是光斑中心偏蓝,外圈白,最外边缘偏黄,这个是由于透镜聚光时把白光给色散了,有点儿影响视线,但也有人说外边缘的黄圈雨雾天穿透力好,这个看性格吧,处女座的话估计很难忍受。

  上面已经详细地介绍过了角度及安装位置的关系,还有一个重要参考值,那就是光强度,下图是部份灯具的角度和光强度的参考值,比如300瓦的直径35MM反光杯版的长条灯即为:

  同样尺寸的反光杯来说,回转体反光杯的聚光效果是最好的,就是小光炮的那种,四方的和反扣型的远射效果要差一些,只不过反扣型的能做出来近光切线和不错的外观效果

  至于远光灯也做成这样的形状,效果不会特别出众。综合价位、下次升级的空间,应该是比之前的卤素稍有提升,只能说越改越好,但比起海拉5应该还是有很远的距离。

  至于有些人说进口大厂的这种灯照的比较远,我只想说一句,请相信上面的科学,当然也可以花钱买经验,这个来的最快,动辄大几千上万,其实左边的20瓦方灯是加在猛禽前杠上的辅助灯,这个灯就是照车前80米以内的辅助光,如果原车近光好的话,这种灯也可以不装,右边是111瓦的LED射灯,出光角在20度以上,亮是够亮,但照的远不远,不一定,虽然是反光杯+透镜的设计,只是中间的透镜没什么用处,上面讲了,那么大的透镜都不聚光,难道这么小点儿的透镜能超越科学。

  这里的重点来了,对于用单个LED灯珠的灯具,出来的效果就是这个反光杯的效果,这里效果是指灯具的发光角度和发光强度,而对于多个灯珠的,比如上面的方灯是四个小透镜,还有长条灯是一排或两、三或四排灯珠的,这种应该怎么认识呢,看看下面的图:

  单个灯珠投射出去的中心光斑角度为α,在远处形成直径为D的光斑,就拿我们10瓦4度的来说,这种算是角度很小的灯具了,10瓦4度的L = 100米处是D = 7米的光斑,那么,把两个10瓦4度的汽车射灯放在一起(如上图位置),光斑的中轴线米的光斑中心点距离为0。085米,那不就是两个光斑圆合在了一起么,0。085相对于7米快可以忽略不计了,再到200米的时候,0。085米相对14米来说,0。6%而已,所以,明白了吧,不管是4个还是8个,还是30个灯珠,安装时的一排,二排,还是四排,那个小d的距离都是可以忽略不计的,你还会为灯具是四方,还是单排还是四排灯珠的纠结么,出来的效果就是单个灯珠+反光杯或透镜的效果叠加,而且总的出光角度和单个灯珠+反光杯或透镜的出光角度一样大,功率越大,发光强度会增大,但角度不变,看清楚哈,也叫发光角度,也叫出光角度。

  所以要买长条射灯或多个灯珠的汽车射灯,如果单个反光杯或透镜一样的,光效都是一样的,只考虑好安装和外观的样子就好了,至于光斑形状都一样,别再纠结那些看不清的信息了。

  再比如汽车的远光,7。6米对墙校对时,两只远光中心距离是两个远光大灯的宽度,而几十米上百米之后,两个光斑就重叠在了一起,虽然两个大灯远光的中心点还是距离一米二左右,但对于100米远时,远光的宽度至少有30米以上了,1米二基本可以忽略了,而且这两个光斑就算错开一米二,实际看起来也是合在一起的,如下图:

  光斑出去都是一样重叠的,距离越远,安装的四个灯的位置影响越小,如上所述,所以这里要尽量把射灯安装在行李架横杆的位置的宽一些,视觉感就会舒服一些,如下图:

  线组分为两种,开关线组和遥控线组,其实差别在那里,遥控线。接线。遥控器&控制盒拿掉了,就变成了开关线组。这种线组不防水,所以。。只能用在汽车改装上,且必须装控制盒和继电器之类的放在机头盖里,之前也有摩友用了这种改装线组,但洗了车遥控就被烧了,所以。。在此表示抱歉。没有哪一个经验是天生就都知道的,都是这么一步一步试出来的,贵在分享。

  很多人或许不明白为什么要用这种专业的改装线V供电,灯差不多要消耗100W/12V=8。3A,而普通的开关,过8。3A时间久了之后,因为开关的弹片接触面太小,都会发热,情况严重有可情引起火灾,所以。。车内开关一般都只是管信号线,从而控制继电器去开关大电流,所以。。改装线组都必须有继电器,哪怕是你自己改装的线,也一定要加继电器。

  保险盒也是必须要有的部件,一旦出现意外短路,保险盒内的保险丝熔断能救一命,安装线组时,一定要先把灯接完,检查线路,再接上电瓶负极,用正极去碰电瓶的正极接线桩,碰一下灯亮了,没有问题再接上去,否则有意外,保险就直接烧了,不过还好,配的保险丝是车用的,哪都能买的到,不用特别担心。

  一般遥控线平方的国标铜线A的电流,已经快到上限了,继电器是30A的,功率在360W左右。线材外一定要套硅胶隔热管套,否则线 改装开关:

  车内的开关可以选择多样化,最好是用原车的预留位开关,当然也可以选择自己喜欢的款式,如下所示:

  上面的设备开灯才亮接法是打开灯之后,开关上的灯也亮了,关了灯就都灭了,其实安装位置来说,关键看自己喜好,有些车友直接在右手旁边打个孔,安装猫眼开关,也是未尝不可。

  接线方式,有两种选择可选,一种是开关+暴闪遥控器,就是开关和遥控器都可以控制灯,两个还可以相互控制,就是说开关打开的灯,遥控器也可以关掉,其实暴闪基本用的不多,用遥控开关灯还是用的比较多,比如下了车,走出30、50米了再用遥控器把射灯遥灭,或者找车的时候,暴闪点开一下也行。正常情况,暴闪人的可能性很小。接线都很简单,线路图如下:

  这种接线方式继电器和遥控器控制端是24小时有电的,不然也遥不亮灯哈,但也不必担心,继电器和遥控模块待机的功率在0。8瓦左右,开机的功率是2瓦左右,还是比较小的。

  还有一种方式就是和远光随动方案,这种方式的优点就是线路控制中串联了一个开关,开关开启时,远光亮,射灯同时也跟着亮,开关关闭时,远光亮,射灯不亮,而且车内的开关上也带灯,夜间不用射灯时,直接关了开关,指示灯也就灭了,相对来说,适合跑高速,也适在市区里闪灯。

  这里要重点注意,继电器的控制线正负极和开关都是在远光上取电,总功率约2瓦,不是很大,不影响远光使用,但射灯的电是从电瓶上直接取的,一定不能让继电器的只在远正极取电,负极从电瓶取电,这样会形成回路,可能会直接烧了大灯的控制板或电脑板,切记。这是我们独创的,但曾经也付出了代价。

  三米线长那里接灯破线处,一定要错开破线,避免两个接线头相互阻碍,接线最好是用烙铁焊接,如果实在没有条件,那也要多绕几圈,增大接触面积,以降低接触电阻而产生的热。

  这样就不会产生什么风噪,如果是在车顶直接安装的射灯,那种挡一排的,风噪非常大,如下图①所示,直接在两根筋行李架上打孔安装长条射灯的和这种效果是一样的

  图2的强磁模式风噪也不小,但还有一问题要注意,强磁的吸力对着实心铁吸的时候,射灯磁力是非常大的,但车顶一般都是薄薄的一层铁皮,磁力会大打折扣,这个要注意,有些车顶厚实,那么吸力就强,有些车顶薄,吸力就小,这个需要自己去测试的。

  无论是轿车还是越野车或是其他车辆,在车顶安装射灯的时候,尽量靠后安装,越向前越接近档风玻璃的位置,风噪相对越大,如图下所示:

  而且越靠前,泛光打在机头盖的亮度越高,会有背景眩光的风险,尽量靠后安装,让泛光照不到机头盖上,这是最理想的效果,向后安装的时候也要注意不要让车顶挡掉了主光束,就目前来说,小光炮四个射灯用行李架横杆安装,无论是安装在轿车还是越野车车顶,110码关了窗都听不到声音,相对来说,风噪是非常小的。

  另外,所有的汽车射灯安装之后都不是一次就调好光效了,基本上都是先调个差不多,驾驶几天后,再根据自己的习惯进行微调一下,一般两到三次就可以调准了,其次,LED汽车射灯属于电子产品,每隔一个月要点亮几分钟,时间太久不点亮,坏的可能性很大。

  这个方案最早是由东北的龙哥和王哥设计的,也让我们见识了什么叫专业的改装方案,再一次感谢龙哥和王哥的技术讲解和全程拍照,然后分享给我们方案。

  可以选购与自己车型相配的横杆,某宝上大把,中间最好是有胶条槽把灯线接头压在横杆里面的,价格不需要太贵,这种公模的产品都差不多的。

  在横杆上打四个10MM的孔,位置要铺开,四个射灯不要太靠中间,否则像被挤在横杆中间一样,确定不了孔位就把横杆搭在车上摆上灯笔画一下再打孔,安装过程中要射灯的接头线压在横杆的胶条下,可以用电烙铁,也可以手接线,两个接线正负极头要错开一些位置,比如3公分,防止接线头挤在一起压不进横杆里,接线头尽量不要用电工胶布,否则太阳一晒或温度过高,这种胶布都会变粘,有概率会失去绝缘性,最好是用德莎的汽车线路专用胶布,这种是耐高温的,经久不变性。那些包了电工胶布又露在外面的风吹日晒的,最好检查一下。

  安装完灯后,把胶条按压进横杆,容易出来或感觉不稳定的地方可以涂一点儿卡夫特硅胶粘住,灯线最好是不能被风吹着晃动的,任意柔性的材料都有疲劳次数限制,像蜻蜓的翅膀一样,扇多了迟早有断的时候,而且只要有振动,就会有风噪。当然也可以试试把孔打在胶条前面的那个空处,如打孔位置-2所示,穿进去的白线,横杆上接线的方式就是一定要确保无论是线还是灯,在风吹的时候不能有振动,另外横杆小立面是向前的,大立面是向后,如下图风向所示:

  带天窗的车友要注意,选用下面这种安装了以后位置不会挡着天窗开启的横杆,不然到时换横杆又麻烦了,比亚迪-唐就是这样的。每一个细节都是车友花钱买的经验,很惋惜。

  车顶向下走线的时候,可以选择车前或车后,车前下线的下面会说,先说车后下线的方式,从车顶顺着行李架到车后,进后备箱门,线组接电瓶的两根线,可以接个转换接头或直接接在后备箱电源预位置上,然后把开关线拉到座位旁边,接单开关或双开关都行,看需要:

  这位车友安装了2个10瓦4度4300K的射灯+2个20瓦7度6500K的射灯,用两组开关控制,一组一个色温,平时可以都打开,雨雾天时,只开一组4300K就好,外观也是安装的相当得体。银色的灯+银色横杆+银色行李架,浑然一体的效果。

  下面是龙哥跑高速时抓拍的一组照片,明显感觉视野远了很多,还是龙哥的那句话,走高速再也没有那么累了。

  这个是青海郝哥自创的方案,郝哥是2016年的奥迪A3,原车是海拉6+D3S氙气双光透镜,经常跑高速,就把原车大灯做了第一次改装,把原车方案换成了海拉6+ D1S飞利浦XV 4800K (50%),比原车方案提高了一倍,但还是无法满足经常跑高速的需要,前大灯又只能安装一对儿双光透镜,只能向加装射灯方向考虑,又加上经常出没于交警严管区,所以郝哥自创了两分钟快拆装方案:

  射灯在安装过程中一定要把接线头压在横杆里,这是避免风噪的直接方法,包括横杆出线的位置都需要很讲究,郝哥的这个横杆出线就很精细,恰到好处。

  车顶向机头盖走线时顺着前档风玻璃的侧边走,快拆方案可以不把线粘在玻璃上,毕竟是和风向同向,所以此处基本不会有风噪,当然如果是一直安装的方案可以把线M的双面胶粘在玻璃侧面或漏水槽里。

  缩短曝光时间可以拍出很漂亮的效果,此时可以很清晰地看出4300K和6500K的光不同。

  福哥本来是买了中间的那两个20瓦长条灯,还是去别店里买的,用来补远光,白天看起来挺亮的,晚上试了几次,怎么都照不远,后来换了小光炮的套餐C,算是解决了这个跑高速的问题。于是就把那两个灯当补近光使用,其实我个人觉得近光没必要补,射灯没有切线,能开射灯的地方就一定能开远光,那么照不远的射灯还要它干嘛:)后续福哥也表示会换成2个15瓦的射灯,让远光更强大,再加两个15瓦就有60多万cd了,相当于三对儿以上的海拉5+XV 4800K的远射能力,足够用了,高铁CRH380的前照灯也才要求60万cd,这轿车要跑高铁的速度么?

  上面的开关是中间两个灯一组,小光炮一组,用的是双线开关线组,就是带两个继电器的,各负责一组,那个接线插头要注意,其实上面郝哥的快装方案也可以用这种插头,只不过接线的时候需要专业的压线钳,我们公司有这个压线钳,只是好几十块钱一个,也没法买灯送一个,而且只是用一下,自己买又没必要,当然也可以用一般的钳子夹好后,最好再用烙铁能补点儿锡。

  一般行李框上都有预留好的射灯安装位置,可以直接利用,没有预留位置的也可以打孔安装,位置太高怕影响进车库的话,亦可以在行李框前再加一根横杆安装射灯

  有些行李框上没有安装射灯预留的位置,可以在横杆的两头打孔安装射灯,原车远近光好点儿的可以横杆两头安装2个10瓦4度的,远近光不太好的,可以安装2个20W7度的,泛光会比较好一些,照的宽,如下图所示:

  走线可以向走顺着A柱边上进机头盖,也可以直接从左驾驶门上边缘入车内,亦可以向后走线入后备箱。

  车内点烟器座的规格一般有两种,一种是120瓦,一种是180瓦,如果不知道自己点烟器最大功率的,先按120瓦的预估计,从120瓦的点烟器座取电安装射灯的,最好不要超过100瓦,超过120瓦就有可能烧点烟器座的保险管,即便是不超过120瓦,也要小心点烟器座插头处接触铁片的温度,时间过长会很烫,太久怕烫化了。

  牧马人的硬汉派形像本来就比其他流线型好的车风噪要大一些,如果在A柱上面再加一个长条灯,刚好把从机头盖到挡风玻璃向上的风口堵住,风口被堵只能向上翻一层或从底下的这个小缝隙里穿过,这样就会有很大的风噪,而牧马人的正确打开方式之一应该如下图:

  风流从机头盖到挡风玻璃向上,刚好从射灯侧面穿过,这个射灯架刚好是圆形棒,没有可振动的地方,所以风噪自然小,再加上射灯本身就是四方的,与车体刚好搭上,安装的过程中必须把所有可振动的部分降到最低,这样就可以减小风噪,

  射灯线用扎带绑在射灯架圆棒后面,然后打胶固住,线材的接头最好是用焊接的方式,后缠绕德莎胶布,用电工胶布遇高温或风吹日晒会变粘。

  晴天开一组6500K的,雨天开一组4300K的,平时高速可以两组都开,色温在5000K左右,效果也是相当不错的,只是8个射灯就有64万cd了,顶好几对儿海拉5,价格也才3000多,还质保5年;前杠上的2800K的雾灯留做大雨或大雾时用,因为那时也跑不了多快的速度,所以前面2800K的雾灯需要大角度的,照的越宽越好,但瓦数不用特别大,不超过100瓦就好。

  直接做两铁板或角度,打孔之后对夹在龙骨上,这样也不用破坏龙骨,这样安装方式是基本没有风噪,车灯都安装在了驾驶室后,避开了风速最急的位置,而且泛光也打不到车的机头盖上,效果还是相当棒的

  1)中网内,像纪哥的这种安装方式,比较疯狂,8个灯差不多64万cd,就算中网遮盖掉一些,50万还是有的,也是好几对儿海拉5的效果

  下面4个20瓦采用的吊装方式,这个是纪哥自己做的吊装支架,也真没谁了,据说纪哥安装了下面的射灯在调角度的时候,下面直接用千斤顶顶射灯,支架太硬了,手向上搬不动,听到这里我们也疯了:)

  安装在上面的4个10瓦也是纪哥自己做的支架,还把射灯尾部的齿片用手轮机会部磨掉了,好吧,墙都不扶,就服你了,干的漂亮,我们一样质保的。

  小段兄弟的朗逸,直接把中网的进气栅给切了,把套餐C射灯镶在中间,效果也是杠杠的

  还有李哥的驭胜也是采用了切中网的方案,这些活儿都做的相当精细,很有挑战性。

  再不然来张大家伙,遗憾的是位置有限,只能安装两个20W7度的,效果也不错。

  还有一种就是安装在进气栅上的,直接在进气栅上打孔安装的长条灯,这种安装方式也是算比较隐蔽的,射灯只不过长条灯的角度比较大,看下面的照片就知道了,

  对付远光狗还是不错的,只是做远光补光的话,可能还是稍稍有点儿欠缺,具体的上面高端科普时都已经讲过了。

  这种安装方式最简单,瓦数不超过120瓦就好了,补近光还是可以,补远光的效果还是会差一些,100米左右吧,射灯比较累,这里重述一下,为什么会累,如果车速不高的情况下,精神是不用高度集中的,因为不需要看太远,这样就不会有眩光的感觉,但车速比较高的时候,必须要看很远的地方,那么一个本来就看不太清楚的远方,非要强迫自己看清楚,而且还要精神高度集中,你不累,谁累啊:)

  最后来一组摩托车的,个人感觉摩托车晚上更需要明亮的灯光,毕竟和汽车的安全系数不一样,以下是安装了套餐C的力帆KPT200,四个灯也才60瓦的功率而已,效果也是不错的。

  这种安装的时候不用能汽车的线组,要用摩托车的专用线组,一方面是开关不一样,另一方面是汽车的线组是放在机头盖里的,不用防水,而摩托车是裸露在外面的,不防水,洗一次车就有可能烧了,都是车友曾经花钱买的经验,表示抱歉:)

  最后再次感谢车友们提供给我们的素材照片,尤其是那些百忙之中还顶着酷热和户外虫叮咬,依然坚持拍照片的老大哥们,确实辛苦了,热心的分享素材不是为了别的,而是自己当时经历那些痛苦不想让别人重复一遍,如果你也赞同,那就和我们一起分享吧。

  另外很多车友都会有一个误区,就是感觉和厂家始终是对立的那种关系,其实不是这样的,厂家更愿意和车友有互动,至少我们这样的,尤其是在安装前后,碰到的问题以及希望改进的地方,还有新的想法,都可以向厂家反馈,这样才能给未来的车友更多的福利,也说不定你的一个想法,厂家就帮你落实成产品,继而你又变成第一个受益人,当然我们基本不主动联系车友去询问,因为每个人都很忙,也不想这幸福着的时光被人骚扰,我们都很理解,同时也感谢那些经常回来问我们有没有什么新品上市的老车友,这也给了我们很大的鼓励,毕竟是认可了我们的产品才会有后期的关注。

  有人说不改装你根本不知道这个世界有多精彩,但我更想说在这个上有老下有小的尴尬年龄里,防患于未然比什么都重要,夜间开车拼的不是人品,不是爹,而是灯光!好的灯光才能带来一份安全的保障,不求大富大贵,只求平安幸福!!!

  最后,本篇文章仅代表个人观点,与公司无关,如有不妥,欢迎指正,欢迎转载,无需通知,标明出处即可,谢谢!!

灯貝

LED投光灯